В начале нулевых де Грация притащил на Этну другого визионера-виноторговца — Андреа Франкетти, тот моментально смекнул, в чем цимес, и купил крупное заброшенное поместье неподалеку от городка Пассопищаро, так его и назвал. Франкетти к тому моменту уже успел сделать свое первое великое вино в Тоскане и получить мировое признание. Tenuta di Trinoro — итальянский оммаж Сент-Эмильону. Энологи Passopisciaro и их помощники впоследствии основали несколько хозяйств на Этне — австралийка Анна Мартенс, испанец Эдуардо Торрес, местные из крестьян Кармело Веккьо и Кармело София.

Третий герой этнийской революции— бельгиец Франк Корнелиссен, скорее альпинист, чем виноторговец, отчаянный человек, приехавший на Этну с ломаным грошом в кармане, чтобы делать великое вино. Его сильно впечатлили черные террасы, коряги более чем столетних лоз, здоровый горный воздух, и он решил, что это то самое место, где можно обойтись без арсенала современных технологий и стяжать славу на почве «natural wine». Корнелиссену свезло, его первое вино 2001 года, сделанное с арендованного гектара старых лоз, покорило сердца скандинавских сомелье. Правда, следующие пять лет его преследовали неудачи, но Корнелиссен не сдался, постепенно расширил владения до 21 га и сегодня делает самое дорогое вино Этны Magma.

Когда коренные этнийцы увидели, что дедушкин виноградник — не просто куча коряг, а настоящий клад, что вино можно продавать не по две лиры за канистру, а по 10-20 евро за бутылку, многие побросали свои профессии и вернулись на Этну делать вино. Среди них архитекторы, инженеры, музыканты. Если в конце 90-х на Этне не было и десятка хозяйств, бутилирующих вино, сегодня их 150. Цена на гектар виноградника поднялась в десять раз до 200 000 евро и более. Сейчас можно сказать, что Этна разобрана.

Этна — восточное побережье Сицилии, Ионическое море. Греки принесли сюда регулярное виноградарство еще в 8 веке до нашей эры. Вина Этны были известны и в Средневековье, их называли «navigabile», то есть причисляли к винам, пригодным для перевозки морем. Этна сильно поднялась на виноградарском кризисе 1860−70-х, когда филлоксера пожрала французский виноградник, но еще не успела дойти до Испании и Италии. Франция была крупнейшим экспортёром вина и крупнейшим же потребителем. Нехватка вина была колоссальная. И одним из важных поставщиков стала Этна.

Через порт Рипосто этнийское вино полилось рекой, и за очень короткое время всё, что можно было засадить лозами вокруг вулкана Этна, было ими засажено. Сады, пшеничные поля, оливковые рощи уступили место виноградникам на любой доступной высоте вплоть до моря. К концу 19 века вокруг вулкана были только лозы и пальменто (винодельни). Пальменто по-сицилийски — пол, место, куда сгружают виноград, там его давят ногами, затем отжимают огромными прессами. Пальменто и террасы остались с той эпохи, когда вокруг Этны было 50  000 га виноградников. Для сравнения, в Бордо сегодня 112  000 га виноградников, в Шампани 33  000 га.

Сегодня масштаб Этны гораздо скромнее. Во-первых, филлоксера добралась и до Сицилии, виноградники в долинах были выкошены, но более-менее сохранился пояс на высоте 400−1000 метров. Во-вторых, в 1968 Этну назначили единственным сицилийским DOC, поэтому границу чертили со всей строгостью. Сегодня в Etna DOC входит около 1000 га виноградников, и расширять их особо некуда.

Мелкая нарезка — особенность этнийского ландшафта. Крупных виноградников здесь нет. Склоны, перепаханные щарами разных эпох, дают мозаику разновысотных, разномастных террас. Соседние участки могут кардинально различаться по типу почв. Здесь камни, там рыхлый вулканический песок, рядом смесь песка, щебня и пепла. На одному участке черные почвы, на другом рыжие. Разница высот также играет важную роль. Нерелло маскалезе достаточно чувствителен, чтобы все это улавливать. Чем выше по склону, тем тоньше, ароматичней вина, кислотность выше, танины твёрже, тело легче.

В результате ситуация в самом деле напоминает Бургундию: один производитель может делать десяток разных вин из одного сорта. Марко де Грация первый запустил карусель этикеток с названиями виноградников. К 2011 году благодаря его усилиям в качестве президента консорциума Etna DOC государство утвердило концепцию контрад (аналог крю), и мало помалу в эту игру втягиваются все виноделы.

Нерелло плотно сжился с Этной. Трудно сказать, какой другой сорт так точно, гибко, тонко мог бы выразить разнообразие этнийских терруаров. Сегодня виноделы вулкана экспериментируют кто во что горазд, но каберне совиньон, каберне фран, пино нуар, пти вердо, санджовезе и даже чезанезе не могут сравниться с нерелло.

Сегодня вокруг Этны высажено около 2500 га нерелло маскалезе. Это большая часть посадок этого сорта на Земле. Из них около 800 входят в зону Etna DOC. Нерелло так же входит в бленд Faro DOC в районе Мессины и нескольких DOC по ту сторону пролива в Калабрии. Из-за ажиотажа вокруг Этны его начали экстренно высаживать в провинциях Палермо и Агридженто.

На самом деле, виноделы не всегда знают, что именно у них растёт на винограднике, помимо нерелло маскалезе. Группа ампелографов не так давно собрала по хозяйством около 40 черенков нерелло капуччо, чтобы разобраться с генотипами этого сорта, но оказалось, что большая часть образцов — это кариньян. Кариньян и гарнача были привезены испанцами, которые долго хозяйничали на Сицилии. У крошечного хозяйства Sciara, которым владеет выходец из Гонконга, есть целый виноградник старых лоз гарначи, высаженных на километровой высоте в середине 20-го века. Нрав нерелло маскалезе усмиряли не только красными, но и белыми сортами. В старых виноградниках нерелло встречается до 10% карриканте, минеллы и других белых сортов. Сегодня их винифицируют отдельно.

У карриканте скромный сортовой характер — шкура лимона, цветы, травы. Но оказалось, что это и хорошо, потому что минеральная нота звучит ярче. Марио Паолуци, владелец I Custodi, сравнивает карриканте с типичным летним напитком Катании: минеральная вода с лимоном и солью. У карриканте феноменальная кислотность, которая чисто теоретически ставит его в один ряд с выдающимися белыми сортами. I Vigneri Aurora, Tenuta di Fessina A Puddara, Benanti Pietramarina, Ciro Biondi Pianta могут эту теорию доказать. Впрочем, по уставу апелласьона, в Etna Bianco DOC может быть до 40% других белых сортов — катарратто, минелла, треббьяно.

А ля Бургонь
В стиле вин Tenuta delle Terre Nere «бургундского» и «средиземноморского» примерно поровну, их с Кот д'Ором не спутаешь. Passopisciaro работает в похожем ключе. И у Франкетти, и у де Грация вина спелые, сочные, плотные, безупречно отшлифованные, бархатные, расшитые тонкими пряностями словно золотыми нитями. Они как придворные: одеты по этикету, блистают эрудицией, манерами и минералами. Но при всей этой дворцовой пышности каждая контрада отчетливо демонстрирует свой характер. Джузеппе Руссо, коренной этниец, бывший учитель музыки, сумел этот стиль подхватить, общаясь с энологами Passopisciaro и самим Марко ди Грация, который щедро делился всем, что умел и знал, и сегодня крюшные вина Girolamo Russo — верх куртуазности. Tenuta di Fessina флорентийки Сильвии Маэстрелли, Tenuta di Aglaea датчанки Анн-Луиз Микельсен — женская ипостась этого выверенного, воспитанного стиля.

Больше огня
Далеко не всем виноделам Этны близок куртуазный стиль. Многие считают, что в винах Этны должен отражаться грубоватый и капризный характер вулкана, что нерелло маскалезе по природе ершист, и нельзя его рядить в золото и атлас, что это скорее дикий скакун, чем конь для конкура. Эдуардо Торрес, бывший технический директор Passopisciaro, на арендованных там и сям виноградниках делает вино именно так, с танинным нервом и железисто-пепельной харизмой, хотя очевидно, что умеет и по-другому (Eduardo Torres Acosta).Ciro Biondi, I Custodi, I Vigneri, Vigneti Vecchio, Fattorie Romeo, Ayunta, Tenuta Benedetta, Masseria del Pino, SRC, Sciara — все это маленькие хозяйства с харизматичными винами, в которые сложно не влюбиться.

А ля Бароло
«Сицилийское бароло» — ещё одна реплика, которая нередко звучит в адрес Этны. И действительно, плотные, насыщенные, хорошо структурированные вина, напоминающие неббиоло лучших апелласьонов Пьемонта — один из важных ликов Этны. И дело, опять же, не в терруаре, а в подходе винодела. Низкая урожайность, длительная мацерация, активная экстракция, хорошая порция дуба. Нерелло способен и на такую крайность. В руках мастера это выглядит невероятно красиво. Таким винам нужно время, чтобы раскрыться, лет 7-8, тогда табачный лист, кожа, вяленные травы, сухие цветы, осенняя листва, дёготь выплетаются из вишнево-лакричной сочности и длятся-струятся в мощном, стойком вкусе, который обещает сгладиться не скоро. Benanti Serra della Contessa, Ciro Biondi Cisterna Fuori, Pietradolce Barbagalli — из этой когорты.

Ещё натуральнее
Совершенно перпендикулярно всем и вся существует бельгиец Франк Корнелиссен. Благодаря ему Этна прописалась в картах наимоднейших винных баров Америки и Европы ещё до того, как о ней заговорили журналисты и критики. Корнелиссен прибыл на вулкан, будучи абсолютно несведущ в виноделии. Единственное, что у него было, — кристально ясное понимание, что вино — это спонтанно ферментированный виноградный сок, который нужно просто залить в бутылки и запечатать.

Оказалось, что эта простая концепция требует титанических трудов. Во-первых, это скрупулёзнейшая работа на винограднике, поягодная селекция, потому что виноград при таком подходе должен быть здоровее космонавтов. Во-вторых, маниакальная гигиена в погребе. Корнелиссен начал, разумеется, с амфор, быстро в глине разочаровался, и перешёл чуть ли не на пластмассу, потом на глазированную керамику и сталь. Корнелиссен эволюционировал в сторону стабильности и предсказуемости, он даже признал сульфиты в малых дозах, но стиль сохранил — диковатый, насыщенный, сочный, с черносливом, пьяной вишней, пряностями и лёгкой животиной.

Корнелиссен оказал огромное влияние на умы, в особенности на подход к виноградарству и позиционированию. Его прямые последователи — Эрик Нарио, парижский виноторговец, специализирующийся на натуралке со всего мира, и его жена Анна Мартенс, австралийка, еще один экс-директор погреба Passopisciaro (Vino di Anna), а также несколько семейных пар из местных — Джузеппе и Валерия Щирто (Vini Scirto), Рокко и Мария Сичилиано (Vini Siciliano).

Что поразительно, на Этне сохранились не только лозы 19-го века, но и крестьянский уклад примерно той же эпохи. Единственное, меццадрии больше нет, и крестьяне сами себе хозяева. Они продолжают делать вино ровно так, как делали их прапрадеды, и на этом фоне очень хорошо видно, что адепты natural wine вроде Корнелиссена и Мартенс — это чистый постмодерн, изобретающий архаику на свой вкус. До сих пор каждый октябрь вокруг фонтана на центральной площади городка Пассопищаро собираются крестьяне, чтобы показать друг другу «настоящие вина».

К винам новой волны, которыми так увлечены их племянники и понаехавшие со всего мира чудаки, местные жители относятся крайне скептично. Вкус этих вин кажется им ужасным. Prephylloxera Марко де Грация и Magma Франка Корнелиссена показались бы им одинаково нелепыми, угости их кто бокальчиком вина по цене бочки. «Pista e mutta» — вот исконная технология производства вин из сорта нерелло маскалезе. Буквально означает «жми и толкай». Виноград давят ногами в одной из секций пальменто, построенной из лавового камня и, не дожидаясь, пока сок перебродит, начинают отжимать и переливать в соседнюю секцию, расположенную ниже. Получается вино насыщенно розового цвета, ярко ягодное, почти без танинов и дико свежее. С аутентичной реконструкцией можно ознакомиться у Vini Scirto.

А что, может Марк и Франк были неправы, и не надо было огород городить? А вы как считаете? Пишите мне, делитесь впечатлениями.