гид по совиньону
Кот, крыжовник, маракуйя
всё, что вы хотели знать о любимом сорте
В каком состоянии сегодня рейнские рислинги, созданные 50 лет назад, аккурат перед принятием первого закона о вине в Германии (1971)? Спойлер: они потрясающие.
Это не старый рислинг, нет, это рислинг с другой планеты. Не рислинг, а психоделик.
Повод был весьма умозрительный: 50-летие первой немецкой винной классификации и одновременно её кончина. Если предельно упрощать, магистральная линия немецкого закона о вине 1971 г. — это поощрение натуральных сладких вин. На самый верх пирамиды качества встали вина позднего сбора, сделанные из винограда, потрёпанного ботритисом. Так называемые «предикаты», титулы, стали раздавать исключительно за изначальную сахаристость сока.
И конечно, тут же отыскались люди, которым вся эта история со сладостью жутко не понравилась. Это были виноделы с хорошей исторической памятью, они предпочитали делать сухие вина со своих лучших виноградников, потому что всегда так было заведено, и рейнские рислинги 19-го века, торговавшиеся по одной цене с бордоскими гран крю, были в основном сухими.
«Trockenwelle» — «Волна Сухости» — была прямым порождением закона о сладости. Поначалу это была робкая рябь, разросшаяся в итоге в шторм, который снёс прежнюю классификацию.
27 января 2021 года Trockenwelle одержала официальную победу. Новый национальный закон о вине признал терруарный принцип, за который с начала 80-х бились ассоциации Charta и VDP. Лучшие вина Германии, Grosses Gewächs и Erstes Gewächs, сделанные с виноградников Grosse Lage и Erste Lag, то есть «гран крю» и «премье крю», должны быть сухими.
И вот, что я скажу после дегустации 50-летних шпетлезе (~70 г/л остаточного сахара) и кабинетов (~45 г/л) с исторических виноградников, которые сегодня получили титулы гроссе и эрсте, — даёшь Süßwelle! Свободу сладким!
Повод был весьма умозрительный: 50-летие первой немецкой винной классификации и одновременно её кончина. Если предельно упрощать, магистральная линия немецкого закона о вине 1971 г. — это поощрение натуральных сладких вин. На самый верх пирамиды качества встали вина позднего сбора, сделанные из винограда, потрёпанного ботритисом. Так называемые «предикаты», титулы, стали раздавать исключительно за изначальную сахаристость сока.
И конечно, тут же отыскались люди, которым вся эта история со сладостью жутко не понравилась. Это были виноделы с хорошей исторической памятью, они предпочитали делать сухие вина со своих лучших виноградников, потому что всегда так было заведено, и рейнские рислинги 19-го века, торговавшиеся по одной цене с бордоскими гран крю, были в основном сухими.
«Trockenwelle» — «Волна Сухости» — была прямым порождением закона о сладости. Поначалу это была робкая рябь, разросшаяся в итоге в шторм, который снёс прежнюю классификацию.
27 января 2021 года Trockenwelle одержала официальную победу. Новый национальный закон о вине признал терруарный принцип, за который с начала 80-х бились ассоциации Charta и VDP. Лучшие вина Германии, Grosses Gewächs и Erstes Gewächs, сделанные с виноградников Grosse Lage и Erste Lag, то есть «гран крю» и «премье крю», должны быть сухими.
И вот, что я скажу после дегустации 50-летних шпетлезе (~70 г/л остаточного сахара) и кабинетов (~45 г/л) с исторических виноградников, которые сегодня получили титулы гроссе и эрсте, — даёшь Süßwelle! Свободу сладким!
238 га
лучших виноградников Рейнгау во владении Клостер Эбербах сегодня, большинство из них основано монахами этого же монастыря
€15 000
за эту сумму была продана 100-летняя бутылка 0.75 Kloster Eberbach Marcobrunn Riesling Trockenbeerenauslese 1921 на последнем аукционе
885 лет
монастырю Клостер Эбербах; основан в 1136 г. монахами цистерцианцами; в 1806 секуляризован Наполеоном; в 1945 стал государственной винодельней
Почему Kloster Eberbach?
Во-первых, в этих стенах снимали сцены «Игры престолов» и интеллектуального триллера «Имя розы» по роману Умберто Эко.
Во-вторых, непрерывный опыт виноделия на лучших виноградниках Рейнгау на протяжении почти 9 веков.
В-третьих, крупнейшая на сегодняшний день коллекция старых винтажей в Германии, вплоть до 1706 года.
В-четвёртых, мне доводилось участвовать в вертикальных дегустациях Kloster Eberbach (пино нуаров и рислингов) 1960-х, 1970-х, 1980-х и 1990-х, и каждый раз ранние винтажи вызывали самые глубокие эмоциональные реакции.
Во-вторых, непрерывный опыт виноделия на лучших виноградниках Рейнгау на протяжении почти 9 веков.
В-третьих, крупнейшая на сегодняшний день коллекция старых винтажей в Германии, вплоть до 1706 года.
В-четвёртых, мне доводилось участвовать в вертикальных дегустациях Kloster Eberbach (пино нуаров и рислингов) 1960-х, 1970-х, 1980-х и 1990-х, и каждый раз ранние винтажи вызывали самые глубокие эмоциональные реакции.
Начали мы с двух легенд Рейнгау: виноградников Steinberg и Marcobrunn. Причём решили сначала посмотреть на молодые вина, а уж потом делать длинный прыжок к полувековым рислингам.
Marcobrunn — это полоска в 7 га у самого Рейна, 700 м. в длину и 750 лет истории. Первый виноградник, чьё имя было вынесено на этикетку. Тёплый, лёссовый, рыхлый, с бьющими ключами. Здесь нет недостатка во влаге даже в засушливый год. Маркобрюн - лапушка. Округлость, нежность, бархат текстуры - родовая черта рислингов с этого виноградника.
Marcobrunn — это полоска в 7 га у самого Рейна, 700 м. в длину и 750 лет истории. Первый виноградник, чьё имя было вынесено на этикетку. Тёплый, лёссовый, рыхлый, с бьющими ключами. Здесь нет недостатка во влаге даже в засушливый год. Маркобрюн - лапушка. Округлость, нежность, бархат текстуры - родовая черта рислингов с этого виноградника.
Марка - граница (между двумя городами, Эрбахом и Хаттенхаймом); брюн - ключ.
фото: VDP
Штайнберг — исторически первый виноградник Клостер Эбербах, расположенный впритирку к монастырю. Ему 840 лет, и последние 250 он обнесён каменной стеной.
32 га на прохладной высоте 150-250 м. с уклоном 35-40% и бедной каменистой почвой. Рислинги Штайнберга парадоксальны: длиннейший хребет кислотности, ледниковая свежесть, при этом почти тропический жар ароматов.
32 га на прохладной высоте 150-250 м. с уклоном 35-40% и бедной каменистой почвой. Рислинги Штайнберга парадоксальны: длиннейший хребет кислотности, ледниковая свежесть, при этом почти тропический жар ароматов.
Steinberg - каменная гора.
фото: VDP
Скинув тонкую нефтяную рубашку, Steinberger Crescentia Erste Lage 2018 обнажает арчимбольдов портрет из цветов и мяты, персиков, дынных долек, ананасов в сиропе. Плотный, дерзкий, вибрирующий.
92
У Marcobrunn GG 2017 в аромате пышный луг, яблоневый сад, цедра грейпфрута, лайм и перетёртые ракушки. Характерная для этого «гран крю» кошачья мягкость, закруглённость.
92
92
У Marcobrunn GG 2017 в аромате пышный луг, яблоневый сад, цедра грейпфрута, лайм и перетёртые ракушки. Характерная для этого «гран крю» кошачья мягкость, закруглённость.
92
Marcobrunn Spätlese 1971 наполнен изюмом, финиками, инжиром. Есть в нём камедь, мёд, мазь Вишневского, сырые грузди и осенние листья. Пышный, урчащий, ласковый.
91
Steinberger Spätlese 1971 сияет, словно сусальным золотом покрыты его заджемленные абрикосы с сушёным минделём, апельсиновой цедрой, цукатами. Камбуча, дарджилинг, травяные чаи щекочут ноздри. Во вкусе фокус и резвость. Сладость уместна, ощутимо меньше алкоголя, чем в сухом вине 2018.
93
91
Steinberger Spätlese 1971 сияет, словно сусальным золотом покрыты его заджемленные абрикосы с сушёным минделём, апельсиновой цедрой, цукатами. Камбуча, дарджилинг, травяные чаи щекочут ноздри. Во вкусе фокус и резвость. Сладость уместна, ощутимо меньше алкоголя, чем в сухом вине 2018.
93
Зачем откусывать горло?
На самом деле, это вовсе не обязательно, даже если пробка в ужасающем состоянии, можно извлечь её по кусочкам, горлышко протереть, вино перелить в декантер через ситечко. но сама процедура «откусывания» эстетична. Кроме того, она обеспечивает абсолютную гигиеничность, если пробка выглядит сомнительно.
Процедура несложная, но зрелищная. Клещи нагреваются обычной горелкой до красного каления. Нужно обхватить ими горлышко на 5-7 секунд, затем пройтись по нему кубиком льда. Раздастся характерный звук (треск стекла). Горлышко отколется по линии охвата щипцов. Заберите его салфеткой.
Процедура несложная, но зрелищная. Клещи нагреваются обычной горелкой до красного каления. Нужно обхватить ими горлышко на 5-7 секунд, затем пройтись по нему кубиком льда. Раздастся характерный звук (треск стекла). Горлышко отколется по линии охвата щипцов. Заберите его салфеткой.
Hattenheimer Mannberg Riesling Spätlese (Auction) 1971
Манберг - лоскут, продолжающий полоску Маркобрюна. Изначально (500 лет назад) Манверк - «одному работнику на день работы». Сегодня Erste Lage. Он и по стилю похож на Маркобрюн, только кислотность чуть выше, пуха меньше. Аптечные настойки и грудной сбор, камедь, узвар, мёд в сотах, тягучий сок, словно выжатый из сухофруктов.
92
Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Spätlese (Auction) 1971
Место - крутой склон на повороте Рейна. Здесь один за другим изгибаются в линию три Grosse Lage - Berg Rottland, Berg Roseneck и Berg Schlossberg. Розенек 1971 пахнет розовым маслом, вареньем из розовых лепестков, как будто хочет оправдать имя, данное ему из-за зарослей диких роз и шиповника, прежде покрывавших эту часть склона. Карамель, мёд и цитрусовый мармелад с вербеной и цветами шиповника. Свежесть и глубина.
93 (2-е место)
Манберг - лоскут, продолжающий полоску Маркобрюна. Изначально (500 лет назад) Манверк - «одному работнику на день работы». Сегодня Erste Lage. Он и по стилю похож на Маркобрюн, только кислотность чуть выше, пуха меньше. Аптечные настойки и грудной сбор, камедь, узвар, мёд в сотах, тягучий сок, словно выжатый из сухофруктов.
92
Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Spätlese (Auction) 1971
Место - крутой склон на повороте Рейна. Здесь один за другим изгибаются в линию три Grosse Lage - Berg Rottland, Berg Roseneck и Berg Schlossberg. Розенек 1971 пахнет розовым маслом, вареньем из розовых лепестков, как будто хочет оправдать имя, данное ему из-за зарослей диких роз и шиповника, прежде покрывавших эту часть склона. Карамель, мёд и цитрусовый мармелад с вербеной и цветами шиповника. Свежесть и глубина.
93 (2-е место)
Hattenheimer Engelmannsberg Riesling Cabinet (Auction) 1970 вышел на рынок ровнёхонько до закона 1971 года, поэтому на этикетке старинное написание Cabinet. Эделькнехт (что-то вроде оруженосца) по фамилии Энгильман подарил этот виноградник монастырю ровно 700 лет назад. Это плато в 17 га чуть повыше Манберга. Там больше глины, вина мощнее. Сегодня это Erste Lage. Подтянутый рислинг, лишённый пышности, с каменистой минеральностью, курагой, травой и шкурой цитрусовых. И впрямь, рыцарский кабинет, почти без сладости.
91
Rüdesheimer Berg Bronnen Riesling Kabinett (Auction) 1970 - единственная потеря, болезнь «пробки».
91
Rüdesheimer Berg Bronnen Riesling Kabinett (Auction) 1970 - единственная потеря, болезнь «пробки».
Eltviller Taubenberg Riesling Naturrein (Auction) 1969 - это праздник! Казалось бы, на шестом психоделике мозг должен был устать, сообщить, что все эти рислинги уже на одно лицо. Но нет. Таубенберг при всей медовой текучести, инжирно-изюмной-финиковой тягучести, цедрово-цукатной пестроте и сухоцветно-сухотравной раскраске был на уровень глубже, беспечнее, радостней, полней и свежей предыдущих вин сета. Чистый кайф. Таубенберг - крупный Эрсте Лаге над Эльтвилем, суглинок и лёсс. 1969 - выдающийся винтаж, октябрь побил рекорды по теплу и сухости.
94 (1-е место)
94 (1-е место)
Kiedricher Gräfenberg Riesling Cabinet Naturrein (Auction) 1968 явил ещё одно лицо рислинга. Будущий гроссе лаге Грефенберг упоминается в архивах монастыря Эбербах с 1250 года. Он забрался высоко по подножью хребта Таунус (250 м). Грефенберг - каменистая круча с уклоном 60%. Глубже залегает лёсс, хранящий влагу, сверху - толща риолитовых камней. Naturrein до 1971 года писали, чтобы подчеркнуть простую вещь: сахар в вине естественный, не добавленный. Закон 1971 расставил точки над ä, запретив добавлять сахар в Kabinett, Auslese, Spätlese, BA, TBA и Eiswein. Самый кислотный и землистый из всей семёрки. Цветы и лаймы усыпают холодные плиты склепа.
90
90
пей меньше, кайфуй больше