— Это хороший вопрос, но на него не так просто ответить. Потому что рост цен зависит не только от виноделов. Что на самом деле двигает цены вверх, так это вторичный рынок. Один из виноделов, с которым мы давно дружим, рассказывал, что цены на его вино ему казались и так довольно чувствительными. Бургундия всегда была дорогой. Но в какой-то момент он увидел на специализированных сайтах, таких как winesearcher.com, что его вина продаются по цене в десять раз дороже. Вполне логично задаться вопросом, почему все эти деньги должны достаться спекулянтам? Он не хотел задирать цены, потому что его постоянным клиентам новые цены были бы не по карману. Он попытался решить вопрос цен со спекулянтами, но безуспешно.

Это правда, есть единицы бургундских производителей, которые могут повышать цены, сколько им вздумается. Вы либо их принимаете, либо уходите искать что-то подешевле. Правда так же и в том, что сегодня качество бургундских вин как никогда высокое. Высокое и равномерное. Есть абсолютно выдающиеся виноделы, есть виноделы послабее, но всё же достаточно конкурентоспособные. Сегодня очень трудно встретить провальные вина по сравнению с тем временем, когда я начинал заниматься виноторговлей. И действительно, самая сложная задача сегодня — найти вино, которое даст яркие эмоции, при этом не будет стоить бешеных денег.

— Конечно! Это произошло на моих глазах за 40 с лишним лет. Я заинтересовался вином еще в университете в конце 1970-х, и в тот момент даже не мог подумать, что вино станет моей профессией. Я из семьи юристов, и я тоже должен был стать юристом. Единственная бургундия, которая была представлена на международных рынках на тот момент, — бургундия крупных негоциантских домов. 4−5 имён с достаточно неплохими винами и ещё несколько домов с винами совсем уж малоинтересными.

В 1980-х началось движение виноградарей, они сами выращивали виноград и сами делали вино, сами выдерживали и сами бутилировали. Это было новое явление, и оно не сразу стало модным. С некоторыми из этих виноделов я познакомился в 1990-е. Сегодня это очень известные имена, но тогда они были даже не представлены на международных рынках, и у нас была возможность заполучить их в портфель. В течение 1990-х многие сообразили, как делать вино самим, домены всё лучше конкурировали с домами. И всё же у вас был небольшой выбор, 3−4, максимум 6 хороших производителей в каждой деревне. Их цены были не выше, чем у негоциантов, чаще ниже. Они не поменяли правила игры. Цены негоциантов следовали динамике экономических циклов и общей инфляции, но не обгоняли её.

В начале 1990-х как винный импортёр на британском рынке я с большим скрипом продавал отличную бургундию. Нужно было приложить усилие. С середины 90-х рынок начал меняться. Шикарные винтажи, множество замечательных вин, и что немаловажно — очень хорошие цены. Грубо говоря, той суммы, которую вы сегодня тратите на одну бутылку, тогда хватало на целый ящик (12 бутылок). До начала нулевых предложение и спрос находились в равновесии, а потом случился настоящий взрыв.

— В 2005-м произошло сразу два события. Во-первых, это был по-настоящему великий винтаж. Во-вторых, к этому моменту благодаря интернету наступила ценовая прозрачность рынка. Появилась возможность увидеть, по чём продаётся та или иная бутылка бургундского вина в разных точках планеты. Появились специализированный сайты, где эта информация собиралась в удобные листинги.

Для вин Бордо эта новая прозрачность ничего не поменяла, потому что на каждом рынке было 10−15 или даже 100 продавцов, предлагавших одни и те же вина. (Моррис ссылается на Place de Bordeaux, виноторговую систему, которая исключает прямой контакт между шато и локальными импортёрами. Place de Bordeaux — это больше сотни негоциантов, которые одновременно получают доступ к винам шато по плоской цене, — прим. редактора). Если вы импортируете вино из Бургундии, очень часто вы единственный, у кого можно купить это вино. Только у вас есть 1−2 ящика конкретного вина конкретного производителя, и это видно всем. В таком случае у вас появляется возможность для спекуляции.

Ровно это и случилось с винтажом 2005. Некоторые торговцы взвинтили цены. Другие, увидев такой поворот, поверили в новую рыночную реальность и тоже взвинтили цены. Так начался первый ценовой виток — благодаря импортёрам, коллекционерам и спекулянтам. Изначальный импульс шёл не из региона, как это случилось, например, в Бордо в 2009—2010, когда даже безызвестные шато резко подняли цену, полагая, что китайский рынок всё скупит. Они зашли так далеко, что традиционные рынки от них отвернулись.

С другой стороны, благодаря такому росту цен, невероятно возросло количество доменов, которые сегодня делают вина на очень высоком уровне. В одном Мёрсо я могу назвать 50 производителей, тогда как начинали мы с 5−6 в 1990-е. Выбор стал значительно шире. Сказывается и глобальное потепление. В известных деревнях высокое качество стало повсеместным. Но теперь у нас появляется все больше выдающихся вин из деревень второго уровня.

Нас шокирует утроение цен на Буругндию в период с 2017 по 2022, но это только вторичный рынок. На самом деле, отпускные цены большинства доменов за этот период возросли не так стремительно, где-то на 60−70%.

— Это может случиться. Но удивительно, насколько редки такие истории. Наверное вам известно, как устроена система наследования во Франции, когда каждый из детей по закону получает равные части каждого объекта имущества? В случае с Буругндией, это приводило к бесконечно мелкому дроблению. Если у вас 4 виноградника и 4 наследника, то каждый из ваших детей получит не по одному винограднику, а по ¼ на каждом из 4 виноградников. Бургундцы научились с этим справляться. Они начали создавать семейные компании, ставшие владельцами виноградников. Каждый из членов семьи стал владельцем определенной доли семейной компании. Виноградники остаются неделимыми, но количество собственников растёт.

В итоге, через два поколения возникает новая ситуация, когда виноградниками владеет куча людей, дяди, тёти, троюродные братья и сёстры, человек 15−20, давно не связанные с виноделием. Приходит инвестор и говорит: я заплачу миллионы долларов за ваше имущество. И конечно, это большой соблазн для членов семьи, которые вместо того, чтобы каждый год получать некоторую сумму дивидендов, могут в одночасье изменить свою жизнь, стать богачами. И такие случаи в Бургундии есть. Но поразительно, что их не так-то много. Кого мы можем назвать? Domaine Bonneau du Martray, Clos de Tart. С Domaine des Lambrays немного другая история, сторонние инвесторы там появились ещё давно, а у семейной пары не было наследников. Maison Bouchard сейчас целиком перешел к инвестору, но и они довольно давно впустили чужаков.

Но большинство имён, которые мы знаем и любим — Rousseau, Dujac, Roumier, Méo Camuzet, La Romanée-Conti, Grivot, Lafon, Leflaive — с ними этого не случилось.

— Это не слишком заметно. Да, если ваша цель сделать ещё более выдающееся вино, вам придется вложить больше денег. И виноделы знаменитых деревень имеют такую возможность. Чего мы не можем сказать о виноделах в деревнях второго плана, где цены не особенно выросли. Но если вы посмотрите на масштаб инвестиций некоторых доменов, таких как, например, Arnoux-Lachaux, то челюсть у вас отвиснет. Затраты, на которые сегодня идёт Шарль Лашо, невероятно высоки. Начиная с того, что он убрал шпалеры, и каждая лоза теперь подвязана к своему колышку. Все операции на винограднике делаются исключительно вручную.

Раньше мы говорили, что затраты на одну бутылку вина в Бургундии не превышают 5 евро. По всей видимости, теперь это не так. Если взять самые известные имена, причём не включать ни стоимость виноградников, ни маркетинг, а взять только операционные затраты, они могут легко доходить до 30 евро за бутылку. Это конечно, не значит, что бутылка должна стоить 100 евро, но затраты действительно возросли.

— Давайте посмотрим на динамику цен последнего полугодия. С ноября-декабря 2023 года спрос пошёл на спад, и этот тренд укрепился в первые три месяца 2024 года. Все мои друзья в Кот-д'Оре говорят, что рынок замедлился. Мы видим, как многие понижают цены. И нужно быть очень острожным.

Так вот, на неделе дегустаций в Кот-Шалоннез этой весной многие производители Рюлли, Живри и Меркюре говорили мне, что никогда ещё не продавали столько вина, как в последние три месяца: «Все пришли к нам, потому что наши цены не сильно изменились. Да, мы отреагировали на инфляцию номинально, но реальные цены такие же, как и были раньше. И теперь все жаждут наших вин». Я думаю, Кот-Шалоннез — то самое место, где сегодня нужно искать качество, доступное по низкой цене.

Самые известные деревни Кот-Шалоннез — это Меркюре и Живри. Мои симпатии склоняются на сторону Живри, менее знаменитой, чем Меркюре. Там много грамотных виноградарей, которые исторически работали с более качественными лозами пино нуара. Обычно мы говорим о виноделе, об апелласьоне, о винтаже. Но мы забываем, что качество вина в первую очередь зависит от качества лоз пино нуара или шардоне на конкретном участке. Многие виноградники в Бургундии были высажены в ту эпоху, когда объём урожая был важнее, чем качество вина. И только в некоторых деревнях менталитет винодельческого сообщества склонялся в сторону менее продуктивных растений. Южные деревни Кот-де-Бона — Шассань-Монраше, Сантне, Маранж, а также северные деревни Кот-Шалоннез, и Меркюре в их числе, имели тенденцию высаживать более продуктивный и простенький пино нуар. В Вольне наоборот, прекрасное качество лоз, в Жевре-Шамбертене — выдающееся. Деревня Живри тоже в числе счастливчиков.

— Дело не только в выборе клонов, хотя и это важно. Многие семьи делают массальную селекцию у себя на виноградниках. И от менталитета семьи зависит, какие именно лозы будут размножены: те, которые дают стабильно высокий урожай, или те, которые дают более насыщенные вина в ущерб урожайности.

— Большинство деревень второго плана в Кот д’Оре делают и красные, и белые вина. Но если вы хотите отличную красную Бургундию, вам нужно идти либо на самый север, либо на самый юг. На севере — это деревня Марсанне (Marsannay) рядом с Дижоном. И так случилось, что новое поколение виноделов выросло в постоянном общении. Когда я начинал, никто из виноделов не пробовал соседские вина. Сегодня самые продвинутые виноделы понимают: чтобы повысить качество, нужно делиться идеями, вместе продвигать свою деревню, продвигать своих соседей, потому что если у соседа хорошо идут дела, то и у тебя будет всё в порядке. Недостаточно сказать «я лучше всех делаю вино в моей деревне, возьмите меня». Это менталитет ушедшей эпохи. Сегодня виноделы Марсанне с радостью друг друга поддерживают, и это очень важно. В целом, здесь вина более лёгкие, в Марасане нет тех терруаров, которые дают по-настоящему сложные, насыщенные вина. Вина, однако, чудесны.

На южном конце Кот-д'Ора у нас есть деревня Маранж (Marange). Здесь раньше была проблема с повышенной влажностью, что приблизительно означает жесткость танинов в вине. Но сейчас почти каждое лето суше и жарче, и вина значительно прибавили в качестве. Так что Маранж тоже годится для поисков.

И есть ещё одна деревня, которая более известна по белым, но и красные там очень хороши — это Сен-Ромен (Saint-Romain). Она расположена несколько выше, в боковой долине как раз над Мерсо. И опять же, мы здесь находим слаженное сообщество виноделов и отличные вина по низким ценам. Белые великолепны. Сент-Обен (Saint-Aubin) раньше был в этом статусе, но сегодня цены этой деревни почти доросли до уровня знаменитых деревень, и место Сент-Обена занял Сен-Ромен. Каждый апелласьон подвинулся вверх на одну ступеньку.

— Я не знаю реалии разных рынков, но минимальная цена до всех налогов и наценок, цена, по которой бутылка вина покидает погреб винодела — это минимум 15 евро, если мы говорим о Кот-д'Ор и даже о Кот-Шалоннез. В Маконне вы можете найти вина великолепного качества по цене 10 евро. Но если вы хотите более звучное кюве хорошего кооператива в Маконне, вам придется выложить те же 15 евро за бутылку. Бургундия не может быть дешевой. Низкая урожайность, много ручного труда. Итак, 15 евро ex cellar — отправная точка.

Ещё один регион, который приходит на ум, и в котором пока что можно найти вина чуть дешевле — это Haute-Côtes-de-Beaune и Haute-Côtes-de-Nuits. Они заметно прибавили в качестве, что разумеется, связано с глобальным потеплением. Тот же Борис Шампи, с которым вы собираетесь беседовать позже, делает великолепные вина, и цены у него при этом очень скромные. Спросите его про ценообразование. Он сказал мне, во сколько ему обошлась покупка домена у Дидье Моншове вместе с домом, погребом, виноградниками, оборудованием. Это была сумма значительно ниже того, что вы потратите на скромный набор виноградников премье крю в известной деревне. Я не скажу вам точную цифру. Его спросите о ценообразовании на виноградники От-Кот-де-Нюи по сравнению с тем же Поммаром.

— Я могу назвать 2−3 деревни, которые мне особенно нравятся. Будете в Бургундии, постучитесь в некоторые двери, вам откроется много интересного. Обычно мы говорим: Кот-де-Бон хорош, а Кот-де-Нюи ещё лучше. Но лично я чаще всего предпочитаю От-Кот-де-Бон. Я упомяну три деревни. Во-первых, Мельуазе (Meloisey). 700 лет назад, в более тёплый период, вина Мельуазе были не менее известны, чем вина Вольне. Во-вторых, конечно же Нанту (Nantoux), деревня Бориса Шампи. И двигаясь в сторону Нюи, я особенно бы рекомендовал Арсенан (Arcenant). Есть и другие интересные деревни в От-Кот, но в каждой из этих трёх деревень я нахожу по несколько интересных производителей.

Прошу прощения, я вынужден напомнить, что у меня осталось всего две минуты. Мы ждём гостей, и я обещал жене помочь с ужином.

— Если ваш любимый красный сорт пино нуар, то в белых винах — неизбежно рислинг. Я обожаю австрийские рислинги, и один из моих любимых производителей — это Weingut Prager. Я большой поклонник сира Северной Роны. Если продолжить тему очень хорошего вина за очень доступную цену, — я бы назвал Alain Graillot из Кроз-Эрмитаж. Потрясающие вина. Я нахожу изумительные пино нуары и в Новой Зеландии, и в Калифорнии. Упомяну вина моего хорошего друга Джима Кленденена. Увы, он больше не с нами, но винодельня Au Bon Climat продолжает работать и делать великолепные шардоне и пино нуары.